对话全国人大代表夏华：9000种纹样背后的AI钥匙与绣娘蝶变

“背着娃、绣着花，养活自己富了家”——这句听起来像民谣的话，是全国人大代表、依文集团董事长夏华和深山绣娘们一起“绣”出来的真实故事。

今年全国两会，夏华带来了一份特殊的履职答卷：过去一年，她进行了36次深山调研；她的团队收录了9000多种民族纹样，建起中国民族美学纹样数据库；1600座“绣梦工坊”散落在全国各地的村寨里，上万名绣娘在这里靠手艺有了稳定收入。

从伦敦时装周到元宇宙秀场，从“蝴蝶仙子”梁忠美的泪水到绣娘们自信的笑容，夏华用二十年时间，把深山里的指尖技艺，变成了走向世界的中国时尚底气。今年是“十五五”开局之年，她依然奔走在村寨与人民大会堂之间，为民族手工艺的产业化、数字化、国际化奔走建言。

全国两会期间，夏华接受了新京报记者专访，讲述她与9000种纹样、上万名绣娘的故事，以及她对AI时代传统手工艺“活”下去的深度思考。

全国人大代表、依文集团董事长夏华。受访者供图

AI对传统纹样不是替代而是“唤醒”与“共创”

新京报：你今年特别关注民族手工艺的产业化发展。你曾说过，9000多种纹样需要一把“新时代的钥匙”。在你看来，AI技术对于传统纹样的保护和创新，最大的想象力在哪里？未来我们会看到“AI数字人”穿着传统纹样的时装走秀吗？

夏华：当我们把9000多种民族纹样收录进数据库时，我就知道，这些刻着民族记忆的图腾，需要一把新时代的钥匙。而AI，就是这把钥匙。它对传统纹样的最大想象力，从来不是替代，而是“唤醒”与“共创”。

AI的第一层想象力，是让文化传承有了“可永续”的生命力。过去，绣娘手中的纹样靠口传心授，稍有不慎就可能失传。现在，AI能精准解构每一种纹样的线条、色彩与寓意，用数字化方式完成永久存档，更能通过算法还原失传技艺的织造逻辑，让千年纹样不再是博物馆里的静态展品。

第二层想象力，是打破创新的边界。我们的AIGC设计平台，能让设计师输入“苗族回纹融合现代极简”的指令，1分钟内生成上百种设计方案，让传统纹样快速适配成衣、家居甚至数字藏品，一年能催生出上万个新品，这是传统设计模式难以想象的。

至于AI数字人穿着传统纹样时装走秀？这不是未来，而是我们正在做的事。这些数字人没有身材限制，能完美演绎融合了民族美学纹样的EVE CINA高定礼服，更能突破时空限制，在元宇宙秀场向全球直播。更妙的是，数字秀场的每一款设计，都能实时链接我们的MTM定制平台，消费者看中就能一键下单，实现“秀场即市场”。

这种新业态，正在彻底重构传统服装产业的生态。对设计端，它让“文化+科技”成为创新标配，未来全球设计师都能通过我们的平台获取纹样授权，低成本参与共创；对生产端，AI打通了柔性供应链，工厂能根据数字订单精准生产，告别库存积压；对消费端，消费者不再是被动接受者，而是能通过AI参与设计，实现真正的个性化定制。

新京报：说到绣娘，你有一句话特别动人——“背着娃、绣着花，养活自己富了家”。在过去的2025年，你走访调研36次，在这些绣娘姐妹身上，看到的最大变化是什么？

夏华：过去一年，我走进贵州、云南、青海、海南、广西、新疆等多地村寨，亲眼看见姐妹们最大的变化，就是“主动接单”“自信发光”。

曾经她们的手艺只藏在深山，手艺好却换不来收入，换不来好生活。如今通过依文“深山集市”国潮新零售平台，在家“背着娃、绣着花，养活自己富了家”，从心愿变成日常。她们不仅有了稳定收入，而且更加有底气，也期待把技艺传给下一代，年轻人也开始返乡守艺——这是比增收更珍贵的改变。

新京报：有一种声音说这是“女性帮助女性”的力量。在与深山绣娘相处的这么多年里，有没有哪一个瞬间让你至今难以忘怀？

夏华：很多人说，我们和深山绣娘之间，是“女性帮助女性”的力量。其实这么多年相处下来，我更觉得，是她们反过来滋养了我、改变了我。

第一次见到梁忠美老师，我就被她和她绣的蝴蝶深深震撼。大家都叫她“蝴蝶仙子”，可很少有人知道，这位能绣出栩栩如生的蝴蝶的布依族绣娘，7岁时不幸失去左臂，只能用单手，甚至口手并用，凭着一股韧劲跟着母亲学刺绣，一练就是几十年。

她绣的蝴蝶，灵感源自一次偶然停在绣片上的蝴蝶，藏着布依族“蝴蝶是神的恩赐”的古老传说，针脚细腻、灵动鲜活。可这样的好作品，在当地小集市上只能卖几十元，月收入不过一千元左右，连补贴家用都勉强。

我们把梁老师的蝴蝶绣片收录进纹样数据库，让设计师与她深度合作，将蝴蝶元素提炼、创新，融入时装、笔记本等产品。我们在杭州给她举办了蝴蝶国潮单品专场，备受消费者喜爱。现场当主持人邀请她上台发言的时候，不善言辞的她走到我身边，俯身亲吻我的脸颊。

那一刻，我尤为激动，也尤为振奋。就是这个瞬间，让我彻底改变了经营理念。以前我以为，企业是“赋能者”，后来才明白，我们与绣娘是双向成就。依文不再是单纯的“收购绣品、开发产品”，而是搭建平台，让绣娘成为产业的主角。

国潮品牌最大的挑战，是如何避免“流于表面”

新京报：随着“新中式”成为大众流行，国潮消费愈发旺盛。你认为国潮品牌最大的挑战是什么？如何避免让消费者觉得是“生搬硬套”？

夏华：去年我的建议得到文化和旅游部回应，看着国潮消费愈发旺盛、新中式成为大众流行，我既欣慰又清醒。消费者如今买国潮，买的不只是一件产品，更是藏在产品里的文化认同感，是对中国美学的自信表达。

但热潮之下，国潮品牌最大的挑战，从来不是缺流量、缺市场，而是如何避免“流于表面”——很多品牌只简单堆砌传统元素，却没读懂背后的文化内核，同质化严重，最终让消费者产生审美疲劳，甚至对国潮产生“生搬硬套”的误解。

依文深耕中国传统文化二十余年，始终在探索“传承”与“时尚”的平衡，核心就是“先懂根，再谈美”，绝不让非遗元素成为点缀的噱头。

传承的核心，是守住技艺的魂与文化的意。我们花了大量时间，走访140多个村寨，记录9000多种民族纹样，不仅留存绣线、针脚的细节，更深挖每一种纹样的寓意——那些口耳相传的文化密码，才是纹样的精髓。

而时尚的关键，是让非遗“适配当下生活”。我们从不把纹样完整照搬在服装上，而是让设计师真正读懂纹样背后的生活与情感后，再进行创新转化。比如我们的EVE CINA《赤羽纹霞》高定系列，提取苗绣核心纹样，用立体裁剪适配现代审美，既保留手工刺绣的细腻，又符合当代人的时尚审美。

新京报：你曾带着绣娘自信地走在伦敦街头。在国际奢侈品牌林立的市场中，中国传统手工艺最需要补足的是哪一课？

夏华：在全球化背景下，中国传统手工艺不缺精湛技艺——我们的绣娘飞针走线的细腻、蜡染纹样的灵动，丝毫不逊色于国际奢侈品牌的手工技艺。

但要在国际奢侈品牌林立的市场中占据一席之地，设计和营销固然重要，我们最需要补足的，是文化话语权这一课。

这些年，依文带着民族手工艺走进伦敦、登上全球妇女峰会，最深的感受是：国际市场不缺好手艺，缺的是对中国手工艺背后文化的理解与认同。

设计是桥梁，营销是路径，但文化话语权是根基。我们曾尝试单纯靠设计创新，将苗绣、布依族蝴蝶绣融入国际流行款，虽获得认可，却难以形成独特的品牌辨识度；后来我们意识到，必须先讲好手艺背后的文化故事——就像“蝴蝶仙子”梁忠美，她的单手蝴蝶绣，藏着女性的坚韧精神，这份故事远比绣品本身更有感染力。

让乡村因为有文化、有产业、有希望，留得住人、富得了民

新京报：今年是“十五五”开局之年，你对“文旅+乡村振兴”的深度融合有什么新的愿景？

夏华：站在“十五五”的新起点上，我对“文旅+乡村振兴”的深度融合，有更深切的期待和更清晰的愿景。

我期盼，未来五年文旅融合不再是简单的观光，而是以文化为魂、以产业为骨、以富民为本，让每一针每一线都能变成增收的底气，让每一处村寨都能因手艺而兴旺。

具体来说，一是希望国家支持打造“小而美、小而特”的文旅消费新场景——非遗主题市集、民艺手作工坊、沉浸式巷弄演艺、乡村文化驿站等，通过高频次的内容迭代，形成“以场景聚人气、以人气促消费”的良性循环。

二是推动AI技术与文化产业深度融合，加快中国传统纹样数字化创新与产业化应用，让手艺人、设计师、消费者都有机会参与到纹样的现代化、创新性设计中来。

三是打造农文旅产业融合的特色地域经济，鼓励有实力的龙头企业牵头，整合产业链资源，让中小微企业和创客群体参与其中，形成“政企合作、龙头引领、中小协同”的发展格局。

新京报：如果用一句话总结你这二十年的坚守，你会说什么？

夏华：可能就是那句话吧——“背着娃、绣着花，养活自己富了家”。这十几个字，是我们和上万名绣娘一起绣出来的，也是我未来五年、十年，会继续做下去的事。让乡村因为有文化、有产业、有希望，留得住人、富得了民，真正走出一条可复制、可持续的乡村振兴之路。

新京报记者 陈琳

编辑 张牵 校对 杨许丽